Шпатлевание и грунтование деревянных изделий.

Под непрозрачную отделку поверхность деревянного изделия достаточно обработать фуганком или полуфуганком, циклевать не нужно.
Выравнивают же поверхности местным и сплошным шпатлеванием.

Местное шпатлевание — это заделка ямок, вырывов, задиров и других дефектов затиранием шпатлевки столовым ножом или шпателем.
Мелкие трещины, царапины и выбоины на поверхностях
исправляют подмазкой.
Она отличается от шпатлевки тем, что не дает усадки и обладает повышенной адгезией.Для приготовления шпатлевок и подмазок обычно используют клей (столярный, казеиновый), лаки, олифы, мел и другие материалы.
Промышленность выпускает для применения в быту готовые шпатлевки и подмазки «Пахтель», «Карболат» и другие сухие смеси, а также синтетические шпатлевки: алкидные (ПФ-002),
нитроцеллюлозные (нцц007, НЦ-0038, НЦ-0042 и т. д.),
эпоксидные (ЭП-0010) и др.
Приготовить шпатлевки и подмазки можно и в домашних условиях по разным рецептам.

Вот некоторые из них.
Клеевая шпатлевка (г): 10%-ный клеевой раствор 81000; олифа — 25;
мел — около 2500.
В горячий клеевой раствор добавляют олифу, перемешивают и всыпают мел, постоянно растирая до рабочей густоты.
Масляно-клеевая или лаковая подмазка (г):
олифа или шпатлевочный лак — 1000;
10%-ный раствор столярного клея — 100;
мел — около 2500-3000.
Полумасляная шпатлевка (г):
олифа-оксоль 1000; сиккатив — 50;
мыло хозяйственное — 20;
10%%ный клеевой раствор — 200; мел.
Наструганное мыло растворяют в горячем клеевом растворе, тщательно перемешивают, затем вводят олифу и сиккатив до получения однородной эмульсии.
В нее тонкой струей добавляют мел до рабочей густоты.
При замене олифы-оксоль на натуральную добавляют 250 г растворителя
(скипидар или лаковый керосин).

Масляная шпатлевка (г): олифа натуральная 1000; сиккатив — 100; мел. Масляную шпатлевку применяют для подготовки поверхностей, подвергаемых воздействию влаги — оконных переплетов, подоконников, дверей, полов и др.

Шпатлевка «Карандаш» (г): вода — 500; шеллак 200; белила литопонные — 4.
К воде добавляют шеллак и нагревают смесь до кипения. Когда шеллак расплавится, при интенсивном помешивании засыпают литопонные белила, которые осветляют шеллак.
Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей.
При заполнении трещин, углублений карандаш расплавляют паяльником; можно и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.
Неплохая шпатлевка получается из клея ПВА и древесной муки
(полученной при просеивании опилок через мелкое сито).
Используют для приготовления шпатлевки и такие компоненты: <br>
лак НЦ-222, тальк и древесная мука.

Подмазку готовят также замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине
которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие поверхности.
И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность — загустевают.
Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем или столовым ножом,
а очень жидкие — тампоном.
После местного шпатлевания выполняют сплошное.

Шпатлевку консистенции сметаны втирают в поверхность шпателем,
сильно наклоняя его и двигая поперек волокон или под углом к ним.
После втирания снимают излишки, поставив шпатель почти вертикально
и двигая его под углом к направлению волокон.
Как только нанесенный слой начнет подсыхать, проводят по поверхности циклей
без нажима.
Это облегчит дальнейшее выравнивание слоя.
После полного высыхания (в течение суток) шлифуют поверхность шкуркой N 20 — 12.
Если поверхность не получилась идеально ровной, ее шпатлюют дополнительно составом, замешанным до консистенции сливок.

Для улучшения сцепления отделочных составов — лаков, политур и
т. д. — с поверхностью древесины ее предварительно грунтуют.

Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность изделия, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д.

Часто сами же отделочные составы — светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак — являются грунтовками.

Хорошо зарекомендовали себя нитрокарбамидные грунтовки НК, БНК и грунтовочная эмульсия ГМ-22, нитрогрунтовки НЦ-092, НЦ-0140 (красящая), глифталевые грунтовки ГФ-021, ГФ-032, ГФ-О 119, полиуретановые — ВП-278, УРФ-010в.
Под масляные и эмалевые краски поверхности грунтуют клеевыми растворами, например канцелярским клеем (жидкое стекло), а чаще всего — натуральной олифой.
Флейцем с усилием втирают ее в поверхность, проводя несколько раз
по одному и тому же месту.
После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и наносят олифу вторично.
Через 1-2 суток грунтуют третий раз.
Излишки грунта снимают после высыхания шлифованием.
Шлифуют только вдоль волокон древесины.

Не сложно приготовить грунтовку по такому рецепту (в %):
олифа — 35-55; скипидар — 7-10;
сикккатив — 5 — 7;
молотый мел с красителем нужного тона — 55 (для крупнопористых пород) или 20 (для мелкопористых).
Из столярных грунтовок в домашних условиях применяют восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10%-ный раствор столярного клея) и др.
Восковая грунтовка готовится из воска и скипидара живичного,
взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе).
На водяной бане сначала плавят воск и в него добавляют скипидар.

Наносят грунтовку в холодном состоянии кистью.
Для канифольно-меловой грунтовки берут канифоль, мел и бензин в соотношении 15:30:55 (по массе).
Сначала в бензине растворяют канифоль, после чего всыпают мел.
Состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.
Значительно сокращают расход отделочных материалов и улучшают сцепление их с древесиной порозаполнители — пемзовая пудра, тальк, трепел и др.
Можно приготовить и такой состав порозаполнителя (в % по массе):
лак ПФ-283 — 6;
Уайт-спирит — 8,
гипс (барит или аэросил) — 86.
Лак смешивают с Уайт-спиритом, добавляют гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок.
Эту пастообразную смесь тампоном или жесткой кистью втирают в поры дерева; излишки удаляют сухой тканью.

Сушат 2 суток
Применяют в качестве порозаполнителей также разжиженные клеи БФ- 2 со спиртом
или ПВА с водой.
Порозаполнение выполняют эластичным шпателем.
Наклоняя шпатель к поверхности, втирают в нее состав, ставя его вертикально и поперек волокон — убирают излишки грунта.
Можно втирать порозаполнитель тампоном из грубой ткани
кругообразными движениями.
После высыхания состава, через 1-2 суток, поверхность шлифуют.

Операцию порозаполнения проводят до тех пор, пока не получится
ровная, без видимых углублений серовато-матовая поверхность.
Участки, как бы завуалированные составом — это свидетельствует о некачественной обработке (наличии углублений), — протирают тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Если вуаль полностью не исчезнет, необходимо осторожно, без нажима
подшлифовать эти места.
В случае прошлифовки окрашенного слоя, не трогая его пальцем, аккуратно кистью подкрашивают светлые участки красителем.
После порозаполнения могут обнаружиться также отдельные
выступающие участки — бугорки.
Их надо сошлифовать и подкрасить.