Оконные и дверные проемы заполняют коробками,
в которые затем вставляют переплеты или двери. 

Коробки с навешенными переплетами и дверями называют блоками. 
Кроме петель к переплетам и дверям крепят ручки, шпингалеты, завертки, замки и т. д. Коробки для каменных зданий (кирпичных, бетонных, шлакобетонных, землебитных
 и глинобитных) изготовляют из брусков или толстых досок и соединяют на прямых сквозных шипах.
Количество шипов зависит от ширины брусков, но должно быть не менее двух. Коробки могут быть одинарными и двойными, то есть на один или два переплета. 

 Коробки на один переплет легче, но устанавливать их тяжелее, чем коробки на два переплета. 

Для рубленых бревенчатых или брусчатых стен оконные коробки, или колоды,
изготовляют из толстых широких досок. 
Из досок готовят бруски и устанавливают их не целой коробкой, а поочередно отдельными брусками. Коробки делают из сухой хвойной древесины 
влажностью не выше 18%. 

Оконные коробки для каменных зданий. 
В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми, 
состоящими из четырех брусков, или с импостами, которые делят коробку на две
 и более частей. 
Импосты могут быть горизонтальными и вертикальными или горизонтальными и вертикальными одновременно (рис. 1, а). 
Импосты крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда. 

У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава 
- 79х89 мм или 79х99 мм, для переплетов с наплавом - 64х104 мм. 

 Рис.1

 

У внутренних коробок сечение брусковв64х74 мм: сечение брусков им постов 
зависит от сечения брусков обвязки, а также от ширины и длины импостов. 
При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков – 79х79 или 
74х79 мм, внутренних – 54х94 мм, а брусков импостов - соответственно 79х58 
или 74х58 мм. 

Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1-2 мм 
больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом - меньше толщины брусков переплета, а в обвязках брусков - так, чтобы она накрывала на 10-12 мм 
крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. 
Общая глубина четверти для наружных переплетов - 15 мм, для внутренних - 12 мм. 

Отдельные коробки изготовляют с четвертями в одну сторону с переплетами, открывающимися внутрь (рис. 1, б, г), а также в разные стороны - наружу
и вовнутрь (рис. 1, в, д, е). 
Двойные коробки устраивают для переплетов, открывающихся внутрь или в разные стороны, с расстоянием между переплетами 100-200 мм ,(рис. 1, в, г). 

Коробку для рубленых домов делают с четвертями в разные стороны, с вертикальными
 и нижними брусками, имеющими на обратной стороне пазы, которыми их надевают на гребни в оконных проемах (рис. 1, е). Это относится и к дверным коробкам. 

Первые четыре типа коробок устанавливают в каменных, кирпичных, бетонных, шлакобетонных и тому подобных зданиях, пятый тип - в деревянных, от уровня пола
 на высоте 700-800 мм. 

В нижних брусках коробок выбирают пазы или четверти глубиной не менее 10 мм 
для подоконников и до 10 мм для отливов (сливов). 

Отдельные коробки экономичнее по расходу материала, но сложнее в установке, 
общие - наоборот (рис. 1, ж). 

Наиболее удобны переплеты, открывающиеся вовнутрь помещения, их легко ремонтировать, промазывать фальцы замазкой, протирать стекла. 

В одноэтажных зданиях переплеты могут открываться в любую сторону. 

Оконные коробки состоят из четырех брусков, соединяемых на прямых 
сквозных шипах. 
Отдельные коробки вяжут на двойных, а общие - на двойных или тройных шипах.
 Отливы или сливы могут быть деревянными, но чаще их изготовляют из 
кровельной стали, черной или оцинкованной. 
Оцинкованная сталь имеет больший срок службы. Черную сталь окрашивают 
масляными красками для окрашивания кровель 2-3 раза. 

Коробки собирают на казеиновом клею, а лучше на водостойком синтетическом. 
Шипы брусков коробки смазывают клеем, собирают, проверяя их прямоугольность, укладывают в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником, сжимают, 
сверлят в углах коробки отверстия и ставят на клею нагели - деревянные гвозди. 
Затем коробки вынимают из вайм и оставляют для просушки. 

Когда нет широких толстых досок, для изготовления коробок применяют более 
узкие, делая их составными и склеивая казеиновым или водостойким 
синтетическим клеем. 

Коробки для каменных и тому подобных зданий изготовляют следующим образом. Строгают прямоугольные или квадратные бруски, проводят необходимые риски, запиливают шипы и проушины, отбирают четверти. 
Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, проверяют угольником 
и по диагоналям. 
Одинарные коробки для зимних переплетов, открывающихся внутрь здания, должны
 быть несколько больше по размеру летних переплетов. 
Летние переплеты должны свободно открываться внутрь. 

До установки в оконный проем - в коробки можно уложить переплеты, 
фрамугу, створки.

При необходимости делают исправления, навешивают на петли
 и прирезают остальные приборы. 
Створки при этом должны свободно открываться и закрываться. 
Чтобы предохранить коробки от перекоса, их лучше скрепить по диагонали 
досками, которые снимают после установки коробки. 

Коробки располагают в стене строго горизонтально. 
Коробки для, переплетов ставят от уровня пола на 700-900 мм, 
а от потолка - 150-250 мм. 
Ручки крепят от уровня пола на расстоянии 1350-1600 мм. 
В пределах одного помещения откосы должны быть одинаковой ширины, 
нижние бруски коробок - строго горизонтальны, а боковые - вертикальны.  

Крепят коробки к стенам ершами, длинными шурупами, а иногда гвоздями 
к бобышкам, которые ставят в стенах. 
Бобышки делают из сухой древесины хвойных пород, антисептированной
 и покрытой битумом. Их обертывают двумя слоями толя. 
Лицевую сторону оставляют открытой. 
Для кирпичной кладки бобышки делают по размеру кирпича, их ставят на 
расстоянии 300 мм от низа и верха проема, но не более 1500 мм друг от друга, 
когда окна высокие, но не менее двух штук на каждой стороне. 

Тыльную и боковые стороны коробки закрывают одним или двумя слоями толя, 
который прибивают гвоздями. Вместо толя можно использовать битумное покрытие. 

Если в оконных проемах не поставлены бобышки, то в нужных местах сверлят 
отверстия глубиной 50-70 мм, забивают деревянные антисептированные пробки, 
а в них завертывают ерши или шурупы. Коробки следует крепить прочно. 

Правильно оштукатуренные оконные откосы украшают помещение. 
Чтобы они были одинаковой ширины, следует поступить так. 
Стены с оконными проемами провешивают, вбивают гвозди, устраивают 
марки и маяки из раствора. 
Маяк - это полоса раствора толщиной, равной толщине штукатурки. 
К маякам прикладывают ровную рейку, от которой отмеряют по низу и верху 
коробки определенное расстояние, помеченное буквой а (рис. 2, а), 
приставляя 2 раза рейку. 

 

Рис.2

Укрепив летние коробки, ставят зимние на расстоянии от летних 100-200 мм, при 
этом учитывают и ширину откоса - не менее 100 мм в зависимости от толщины стен. 

Летнюю коробку, или летний оконный блок, ставят так. 
К вертикальным сторонам зимней коробки крепят бобышки, по две на каждой стороне. Ширина бобышек должна равняться расстоянию между коробками или ширине заглушины. К этим бобышкам приставляют коробку или блок зимних переплетов, устанавливая их строго вертикально и горизонтально, а затем крепят. 

При установке коробки или блока применяют 8 клиньев, которые забивают внизу с боковых сторон и сверху. Правильность установки коробки проверяют по диагонали рейкой и угольником. 
Коробки своими осями должны совпадать с осями проемов (рис. 2, б). 
Поэтому при установке летнюю коробку или блок по ширине делят на две части 
и ставят метки. 
Точно так же делят и ширину проема. 
Эти метки должны совпадать. Метку на зимнюю коробку можно перенести с летней
 при помощи угольника или отвеса, при этом шнур отвеса должен совпадать с точкой пересечения диагоналей. 

Укрепив коробки или блоки в оконных проемах, конопатят зазоры между 
коробкой и стеной. 
Лучше всего выполнять эту работу «мокрым» способом: пряди пакли смачивают в небольших порциях гипсового теста, вставляют в зазоры и хорошо уплотняют. 
Чтобы, бруски коробки не прогнулись, между вертикальными и горизонтальными брусками ставят одну или две распорки. 
Мокрый способ оконопачивания надежнее сухого. 
Пространство между коробками, или заглушины и откосы, заполняют раствором 
при оштукатуривании. 

С внутренней стороны оконных проемов внизу ставят подоконники из дерева или из цементного раствора.