Перестилать пол надо так, чтобы между досками и наружными стенами
был зазор, равный 2 см, между внутренними 1 см.
Эти зазоры нужны для вентиляции подполья, чтобы доски не загнивали от холодных стен, а в случае намокания имели свободное пространство для расширения.
Щели между полом и стеной закрываются плинтусами.

Если доски прогибаются при хождении, значит, лаги уложены редко.
В этом случае лаги передвигают и добавляют новые или оставляют на своих местах, 
но между ними ставят дополнительные.

При перестилке приходится отрывать доски. 
Сначала отрывают плинтусы, затем первую доску. 
Доски лучше всего пометить, если они будут настилаться вновь. 
Вынув доски, кромки досок подстругивают, укладывают без прибивки и проверяют плотность примыкания кромок друг к другу.
Если требуется, исправляют и только после этого начинают сплачивать
и прибивать гвоздями.

Дополнительные лаги необходимо укладывать по натянутому шнуру.
Шляпки гвоздей сплющивают и утапливают в толще досок.
Неровности следует застрогать, чтобы доски были в одной плоскости.
Перестилая полы, часто приходится применять доски более толстые, чем уже настланные. В этом случае снизу досок снимают древесину против лаг с таким расчетом, 
чтобы они после укладки были на одном уровне.
Если применяют доски тоньше, чем были настланы, то под них подкладывают дощечки (но не щепы) или фанеру.
После настила пола прибивают плинтусы.
При замене досок следует избегать мелких вставок, так как они мало устойчивы и могут быстро выйти из строя.

Новые доски надо класть так, чтобы годичные кольца их (слои, видимые в торце доски) были обращены выпуклостью попеременно вверх и вниз, в результате поверхность пола после усушки будет менее волнистой.
Во многих случаях доски пола, изношенные сверху можно использовать вновь после соответствующей обработки, перевернув и уложив их изношенными сторонами вниз. Чтобы при этом не было щелей между досками, их следует укладывать 
в прежнем порядке.

Чтобы избавиться от скрипа половицы, просверлите в ней отверстие против лаг (диаметром 12~16 мм) и залейте в него цeментнoe молоко
(одна часть цемента, одна часть воды).
Через один-два дня в отверстие забейте (на клею) деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плит перекрытия.
Место ремонта зачистите, зашпаклюйте и закрасьте.

А вот еще один способ заставить «замолчать» скрипящую половицу. 
Просверлите между половицами под углом 45 градусов отверстие диаметром 6-8 мм, забейте в него деревянный штифт, смазанный столярным клеем, срежьте стамеской выступающий конец и зашпаклюйте поверхность пола.

Если в новом доме рассохлись половицы, не обязательно перестилать полы. 
Для заделки щели между досками возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте сутки просохнуть.
Теперь приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, 
размягченного ацетоном.
Линолеум нужно взять на масляной основе.
После того, как клей в щелях просохнет, зашпаклюйте их замазкой, сделанной из линолеума, зачистите шкуркой и закрасьте.

Если паркетный пол требует небольшого ремонта, то вынимают шатающиеся клепки, затем очищают углубления от грязи и пыли и, намазав тонким слоем мастики, укладывают клепку на место.
В качестве склеивающего состава пользуются меловой мастикой (80% мела и 20% муки грубого помола замешиваются на 10%-ном растворе животного клея).

Ремонт бетонных полов в ванной комнате сводится к заделке трещин, замене плиток
или их укреплению.
Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь.
Раствор для ремонта жестких полов составляется из одной части портландцемента и одной части песка.
После тщательного перемешивания смесь разбавляют водой до пастообразного состояния. 
Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью.
Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани.
На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3- 4 дня.