На начальной стадии занятий гравированием и обронными работами можно ограничиться инструментами, которые мы рекомендовали - шпицштихель и сечки.

Плоскостное гравирование (отдельные мастера называют его еще линейным гравированием) заключается в нанесении на металлическую поверхность линейного углубленного рисунка. Это могут быть орнаменты и пейзажи, портреты и жанровые композиции, натюрморты и шрифтовые начертания.

При подготовке рисунка, который делается в натуральную величину, контуры должны быть переданы четкими линиями, а полутона - штриховкой или точками.

Перед гравировкой поверхность металла готовится особенно тщательно, удаляются все штрихи и вмятины. Металл шлифуется самой мелкой наждачной бумагой и порошком пемзы (который можно заменить одним из бытовых порошков для чистки посуды), после чего пластинка промывается и сушится.

Перевести рисунок на металл можно так же, как при изготовлении чеканки: поверхность металла забеливается и через копирку на нее переводят рисунок. Можно и просто от руки нарисовать тонко отточенным карандашом мотив для гравировки на забеленной поверхности изделия.

Как уже отмечалось, лучше гравировать штихелем не вручную, а путем легких ударов молоточка по удлиненной ручке штихеля. Работа осуществляется стоя.
В этом случае работающий может по мере изменения очертаний гравируемых контуров перемещаться вокруг верстака. Правда, при этом чистота и плавность линий несколько страдают, но зато не случаются травмы, которые не исключены при ручном гравировании.
 
В технике гравирования существует специальное оборудование для закрепления гравируемого изделия. Что касается занятий в обычной квартире, то наиболее простое крепление достигается прибиванием металлической пластинки четырьмя гвоздиками к поверхности верстака. В этом случае пластинка под гравировку отрезается несколько больших размеров, в четырех уголках сверлятся отверстия, в которые
и забиваются гвоздики.

Заготовка может закрепляться и на смоле (в ящике для рельефной чеканки).

При обронных работах (или обронном гравировании) происходит как бы резьба по металлу (по аналогии с резьбой по дереву) с помощью шпицштихеля выбираются контурные канавки, между которыми сечками удаляется металл, в результате чего образуются участки углубленного фона.

При желании острые ребра рельефа могут быть сглажены (срублены) той же сечкой и детали отмоделированы.

Таким образом, при обронных работах рельеф получается не за счет уплотнения или вытяжки металла, как это бывает в чеканке, а за счет удаления лишнего металла (как в рельефной резьбе по дереву). Величина заглубления при обронных работах должна набираться постепенно, не за один раз. Это дает точность в рельефе, не требует сильных ударов и тяжелого инструмента.

После обработки фона штихелями и сечками идет доводка мелкими пуансонами - стержнями, подобными чеканам с плоской боевой частью в виде треугольника, квадрата, прямоугольника, полумесяца и др. С их помощью уплотняется (и опускается до уровня выбранного фона) металл в тех местах, где не достали штихеля (уголки, сложные повороты и т. д.).

В одном изделии можно сочетать элементы просечки (или сверления) с последующей обработкой надфилями, гравировки и оброненных работ. В этом случае образцами для изделий могут служить броши, бляшки, амулеты и другие предметы старины, встречающиеся среди репродукций в художественных журналах, а также отдельные произведения мастеров каслинского литья.

При химическом гравировании (травлении) используется свойство азотной кислоты разъедать металл. Чтобы придать этому процесс у художественную направленность и получить металлический рельеф с определенным рисунком, отдельные участки металла (те, что должны остаться выпуклыми) следует защитить от контактов с кислотой. Для этого надо воспользоваться кислотоупорным лаком. Наиболее доступен битумный лак, прекрасно защищающий поверхность металла от воздействия кислот.

Химическое гравирование осуществляется следующим образом: поверхность металла зачищается мелкими шкурками, полируется, обезжиривается и промывается; высохшую заготовку покрывают битумным лаком. Чтобы лак лег равномерно, что является одним из непременных условий качественной работы, пластину перед покрытием немного нагревают на диске электроплитки.

После высыхания лака те участки, которые должны быть углублены, очищают от лаковой пленки. Тонкие линии процарапывают чертилкой (очень хороший инструмент для этой цели получается из стального пробойника, заточенного в виде конуса на тонкую иглу). Крупные участки выскабливаются штихелями или используется шабер.

Можно поступить иначе: пластинку можно «расписать» битумным лаком с помощью мягкой кисти. Прописываются те места, которые в рельефе должны остаться в верхней плоскости. Углубляемые участки фона не лакируют. После высыхания лака рисунок уточняют процарапыванием чертилкой.

Пластину с нанесенным рисунком располагают в ванночке с раствором азотной кислоты (кислоту всегда смешивают с небольшим количеством воды, чтобы реакция шла интенсивнее) на глубину не менее 3 см.

Реакция идет, как правило, быстро, бурно, с выделением большого количества пузырьков газа. Они часто облепляют пластинку и мешают идти реакции. Их нужно смахивать гусиным пером. Травление обязательно должно производиться под тягой.

Когда металл протравлен на нужную глубину, изделие промывают, удаляют лак и патинируют одним из рассмотренных способов.